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Aug 20, 2023

O que comer em Osaka, a cidade gastronômica mais emocionante do Japão

Tóquio e Kyoto podem receber toda a agitação, mas a cena gastronômica de Osaka é de primeira qualidade. Andrea Fazzari Através de um globo ocular preto que não pisca, um polvo escarlate de 6 metros de altura observa meu almoço. Ela domina o

Tóquio e Kyoto podem receber toda a agitação, mas a cena gastronômica de Osaka é de primeira qualidade.

Andrea Fazzari

Através de um globo ocular preto que não pisca, um polvo escarlate de 6 metros de altura observa meu almoço.

Ela domina o segundo andar de um restaurante no bairro Shinsekai de Osaka, um pastiche de Paris e Coney Island erguido no início de 1900, negligenciado em meados do século e respeitado hoje por sua arquitetura retro-futurista e fast food de primeira classe. Ursula-san já segura takoyaki (bolinhos de polvo) e kushikatsu (espetos fritos) em seus tentáculos brancos, mas, sem surpresa para uma nativa de Osakan, ela ainda está com fome.

Entre nós há uma pista de xadrez e uma monção. Sentado perto de uma janela batida pela chuva, meu guia, Noriyuki Ikegami, e eu estamos seguros dentro da Tsuruhashi Fugetsu, uma rede especializada em outro tesouro de Osakan, okonomiyaki. Com a memória muscular e o comportamento blasé de alguém que já fez isso dez mil vezes, nosso garçom despeja uma tigela de repolho raspado e massa na grelha quente e sibilante embutida em nossa mesa. Nos 20 minutos seguintes, ela reaparece periodicamente para adicionar camarão, bife e carne de porco; vire a panqueca e pinte-a com maionese e um molho marrom doce e picante; frite um ovo ensolarado para deslizar por cima; e finalmente enterrar tudo em flocos de bonito dançantes. Okonomiyaki é uma bagunça deliciosa. Assim como Osaka.

Andrea Fazzari

Você não pode simplesmente chamar a terceira maior cidade do Japão de cidade gastronômica. Duas sílabas não podem abranger a diversidade e a qualidade da culinária, desde o takoyaki quente e picante na rua até o kaiseki repleto de tradição no Nishitenma Nakamura, com estrela Michelin, onde o chef-proprietário Akemi Nakamura amacia o sashimi de lula com golpes de faca tão delicados quanto a caligrafia. Os Osakanos jantam com fervor atlético e paixão, e todos que conheço querem saber – exigem saber, na verdade – a mesma coisa: “O que você comeu?” Eu digo a eles:

—As bochechas de atum queimadas do famoso Izakaya Toyo da Netflix, que dão uma boa TV, mas atum com sabor de butano; minha refeição é salva pelo carisma maluco do chef-proprietário Toyoji Chikumoto, fumante inveterado, e seu chutoro maki enrolado tão casualmente quanto um tapete de ioga com lágrimas corajosas de shiso.

—Bolo de framboesa coberto com cobertura salpicada de sementes, um muffin de figo macio, várias barras de chocolate de origem única e uma bebida etíope no Yard, um elegante café e laboratório de cacau nos limites do tranquilo Parque Tennoji.

—Fígado de tamboril cozido no vapor, frango frito e inhame da montanha em conserva de wasabi no Sumiyaki Shoten yo Ohatsutenjin, um izakaya indisciplinado em um beco noturno perto da estação Umeda, regado com spritzes de maracujá.

Adicione muito okonomiyaki à lista. Ikegami olha para a segunda porção no meu prato e gentilmente me lembra: “Temos muito mais para comer”.

Aqui está o que você provavelmente já ouviu falar sobre Osaka - se é que já ouviu alguma coisa, dadas as décadas de domínio do turismo em Tóquio e Kyoto. É caótico. É corajoso. Não é muito bonito. Nada disso é falso, especialmente dentro e ao redor de Shinsekai. O nome significa Novo Mundo, uma profecia otimista para um futuro de inspiração ocidental, sintetizado pela Torre Tsutenkaku, que com 210 pés era o edifício mais alto da Ásia quando foi construído em 1912. Mas um incêndio o destruiu durante a Segunda Guerra Mundial, e o novo mundo começou a deslizar lentamente para um submundo. Hoje, Shinsekai é difícil, mas perfeitamente seguro, embora seja útil ter um guia como Ikegami, que conduz passeios culinários pela área para a Arigato Travel.

Os Osakanos jantam com fervor atlético e paixão, e todos que conheço querem saber – exigem saber, na verdade – a mesma coisa: 'O que você comeu?'

Sacudindo nossos guarda-chuvas, entramos em Yamatoya, um esconderijo habitado por chefões pachinko e senhoras com maços macios de cigarros presos por unhas afiadas. Yamatoya é especializado em sushi prensado e de corte quadrado, tradicionalmente feito com cortes econômicos que podiam ser cozidos, preservados ou tratados para durar nas lancheiras dos trabalhadores que se reuniram em Shinsekai em 1956 para reconstruir Tsutenkaku.